东风送暖，草木新发。经过一冬的沉寂，伴着清爽的微风和淅沥的细雨，大地万物竞相生长。春天总是热闹活泼而向上美好的，极像一个十五六岁的清丽少女，淘气可爱且朝气蓬勃，对外界充满好奇，让人好生欢喜。

蕨菜是春天的信使，一场春雨过后，她便探头探脑地隆重登场。瞧，山坡上，蕨菜正在疯长！

蕨菜为凤尾蕨科生落叶草本植物，是时下颇受大众喜爱的一种绿色野生食材。《辞书》记载：“蕨是多年生草本植物，生在山野草地里。嫩叶供食用，根茎可制淀粉。全株入药，有解热、利尿作用。”

我的家乡位于清水江北岸，地势切割较大，因海拔在900米左右而得名“高坡”。

家乡的春总是姗姗来迟，总比江边来得迟到半截，以致这里的蕨菜生得晚，长得也慢，而去得也较晚。所以，高坡人在谷雨时节还能享受这般“夹春带野”的美味。

清明前后是蕨菜生长的旺盛期。每到周末我都会迫不及待地往家里赶，一顿野味十足的“春蕨宴”是必不可少的。

雨后的天空锃亮而透明，清新的空气裹挟着泥土的芬芳，一派欣欣向荣。在刚造林不久的地方，一根根高矮不一、肥瘦不同的蕨菜，无规则地满山疯长，有绿色的、紫灰色的，身上布满了毛绒，蜷着的头在低矮的草丛里探伸出来。

“咔、咔、咔……”伴着吹面的微风，我扳开杂草，喜不自胜地俯下身去采摘。不一会儿，几大把新鲜的蕨菜就到手了。

回到家里，我即刻生火架锅，接着清洗蕨菜，将其折为两截，然后放进锅里焯水，同时赶忙准备下锅的腊肉。

蕨菜的吃法有很多种，干炒、做炖菜、炒酸辣椒，或能晒成干货，还可以腌泡成酸味，常年都吃得到。总之，做法不一样，味道也不一样。但蕨菜遇上腊肉，那真是绝配！

腊肉是用高浓度的盐水腌制烘干而成，所以在食用前务必先用大火将其皮层煮软，同时去水退咸。经过二三十分钟的大火蒸煮后，盐水逐渐退出，皮层变软，用筷子戳入即可。

清洗、煮软、切片，第一段工序结束后，砧板上肥瘦相间的肉身溢出亮晶晶的油汁，挑逗着人的味蕾。

忙活了半天，该到下锅煎炒的时候了。

“嘁、嘁……”腊肉在锅里翻炒，在温度的作用下，油汁不断煎出。接着放入适量的辣椒和其他佐料，再把煮焯后的蕨菜倒进来，锅铲碰得锅底哐啷作响，腊肉与蕨菜在相互搅合渗透，油盐佐料渗进每根菜身。

新鲜的蕨菜吸附性强，而腊肉的咸度和油汁过量，蕨菜饱吸腊肉的咸味和油汁后，这才使得二者互补并达到均衡状态。这也许就是蕨菜炒腊肉的微妙之处吧。

锅里的油水“滋滋”作响，散发着野味与家味合为一体的香气，萦绕在火塘上方，老远都能闻到。

“开饭咯！”一声吆喝，全家人都抢夹着蕨菜。蕨菜入口，清爽滑润，唇齿留香，一家人晚餐时光的其乐融融，就在腊肉和蕨菜的氤氲中蔓延开来。

“明天还是腊肉炒蕨菜啊！”几杯米酒后，父亲意犹未尽。

当下，“春来吃蕨菜”逐渐演变成农村人日常生活的一个普遍场景。每年开春，“春蕨宴”家人最喜爱的野餐，这也是农村能零距离贴近自然，并与其融合共生的专利吧。

听母亲说，蕨全身是宝，它长出来的茎叶能吃，地下的蕨根也是一种原生态食材，蕨粑就是由蕨根经过五六道工序提炼加工制作而成的一种农家美食。

时代在变迁，人们的吃法在变，蕨菜的价值也在变。它为农村人带来舌尖上的满足的同时，还能带来一定的经济效益。物以稀为贵，近年来，蕨菜已变身为一种特色食材，成为城里人餐桌上的“香饽饽”。因为是一种季节性“山货”，经过妇女们手摘背驮，被冠上“野生”“绿色”“原生态”等名号后摇身一变，走出大山，走俏市场。

蕨菜是大自然的馈赠，是土地里长出来的精灵，属于春天，也属于农村。庆幸的是我生在农村，长在农村，不管城乡如何快变，来年又能率先享受到第一茬新鲜味美的春蕨。

文/王芳焯

文字编辑/舒畅

视觉编辑/彭芳蓉

编审/李缨